巴塞爾嘉年華是瑞士最大的嘉年華會之一,同時也在歐洲Top 50著名當地節慶清單上。去年回台我錯過了巴塞爾兩大節慶,今年一口氣通通出席補回來!(累)

照例要來先介紹一下背景:

1091年時Benevento(義大利城市)天主教議會調整了狂歡節的日期,當時將週日排除於大齋計算天數40天外,往前調整了六天,而大齋日首日的「聖灰星期三」當時是領主及祭司的狂歡節,一星期後則是(舊時曆法)「農夫狂歡節」,時至今日聖灰星期三狂歡節已不復存,現存的Basler Fasnacht前身則是農夫狂歡節;所以每年嘉年華會舉行的日期就在聖灰星期三後的星期一。

講求準確的瑞士人,對待嘉年華會也是如此,嘉年華會持續整整72小時,非常準時於星期一清晨04.00開始,結束於星期四清晨04.00,唯一的意外例外是2002年時IWB(巴塞爾電力公司)在03.59分時就熄掉街燈,所以該年的嘉年華會較往常多持續了1分鐘。清晨04.00開始的遊行稱為"Morgestraich",Straich在德語有惡作劇之意,試想當清晨大伙還在睡夢中時,突然同聲大作的笛聲及鼓聲將人們從睡夢中吵醒。不過現在變成知名的嘉年華會後,住在遊行街道旁的人,有些老早就"避吵"全家出門度假去了。(我家也在遊行街道上,所以要將床舖搬到客廳去睡三天)

Morgestraich完全遵循傳統,遊行隊伍的演奏樂器僅有笛子及鼓(其他時段的遊行則有其他樂器加入,但是早上四點這個限定笛子及鼓),每個隊伍都有一個類似主燈的概念,主燈的主題及設計五花八門,從社會現象、政治、宗教議題到國外新聞也有,大多是用「巴塞爾德語」書寫,多半用嘲諷詼諧的句子來調侃時事。04.00時刻一到,遊行區域範圍內的街燈及商店招牌燈光會盡數熄滅,人群完全黑壓壓一片,只剩隊伍人人頭上的燈籠及主燈。雖然燈光灰暗很難拍照,但是請盡量不要使用閃光燈,因為那會讓圍觀群眾的眼鏡很不舒服!!

為了彌補我去年缺席的遺憾,這次一口氣連續出門三天三夜共六回(遊行主街就在我家隔壁,下樓一出門就完全進入人潮中了),盡興享受了這個瘋狂的嘉年華會。照片也拍了不少,所以拆成三篇向大家介紹這個傳統節慶。

Morgestraich展開序曲

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人人頭上一盞燈

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可愛

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另外要介紹一下跟這個傳統節慶一起搭配的"傳統美食":Mehlsuppe(直譯:麵粉湯嗎?)、Zwiebelkuchen(洋蔥派)及Käsewähe(一種長得像quiche的起司塔),傳統上大家在Morgestraich結束後,都會到餐廳來一碗熱熱的Mehlsuppe。(滋味就有點像在喝濃稠的牛高湯,上頭多半會撒上起司或一塊麵包。)

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在這72小時的嘉年華會裡,為了疏散龐大人潮及演出人員(將近18,000人)的民生問題,這三天期間有很多「地下室餐廳」(Källerabstieg甚至有推出專門的app可供下載搜尋餐廳資料)開門營業,這些地方並非專業餐廳,僅有這三天特別營業供應餐食、飲料,及做為演出隊伍的休息餐廳,而一般民眾也可以入內用餐消費,有機會去參觀一下Källerabstieg也不錯,這些地方很多都使用古董級的主燈做裝飾,有些佈置的很有意思,不過人潮真的很多,偶爾來晚了要多找幾家才有位置可坐。(這些Källerabstieg的門口都會放燈籠做為店招牌,所以找燈籠多半就找得到Källerabstieg)

這些Källerabstieg多半由非專業人士經營,加上人潮實在多到驚人,所以不要期待能吃到什麼"功夫菜"或費時的傳統料理,廚房及餐廳工作人員有時候忙到連自己都沒什麼時間吃飯。所以菜色真的很簡單,有些則更像bar而非餐廳,如果真的想吃特色料理的話,還是請到正常營業中的餐廳吧。(當然人潮也是爆多)

 

以上,下一篇繼續聊

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